Чем обработать сарай от оспы

Осложнения при оспе обычно связаны с плохими условиями содержания питомца. Возможно появление ринита, конъюнктивита и увеличения лимфатических узлов.

Заражение вирусом может произойти в процессе эмбрионального развития. Поросята при рождении будут иметь соответствующие дефекты кожи.

По сравнению с аллергией у поросят, больных животных лечат симптоматически, т.е. убирают именно внешние проявления болезни. Целесообразно применение следующих методов:

Вакцина против оспы свиней применяется для здоровых животных, при обнаружении оспы в питомнике.

Специальных медикаментозных профилактических мер против оспы не существует. Есть ряд правил, которых следует придерживаться свиноводу, если он хочет свести к минимуму риск появления этого заболевания:

Чистота и хороший уход сводят к минимуму вероятность появления оспы у свиней. Лечение животных не всегда эффективно, поэтому лучше не допустить возникновения болезни. Она имеет длительный инкубационный период, распространяется легко и может поразить все поголовье хрюшек.

Смертность от этой болезни при своевременном лечении не слишком высока, однако вряд ли это может утешить хозяина, потерявшего питомца. Поэтому не стоит пренебрегать профилактикой или рассчитывать на поверхностные знания об оспе у свиней, симптомах и лечении. Фото в интернете могут помочь с первичной диагностикой до приезда врача, чтобы можно было принять решение об отсаживании питомца в отдельное помещение на карантин, но не более того.

В случае предположения на оспу, необходимо срочно обратиться к ветеринару. Возможности современной медицины позволяют обеспечить высокую вероятность благополучного исхода. 95% хрюшек успешно избавляются от болезни.

К сожалению, приобретенный иммунитет, сохраняется всего на несколько месяцев. Этот факт, а также картинки соответствующие запросу «оспа свиней, фото, лечение», не позволяет расслабиться и вздохнуть спокойно в случае, если животное уже переболело. Следует выяснить причину, провести санитарную обработку помещения, следить за питомцем и обеспечить ему полноценное питание.

Свиная оспа не так страшна, как другие вирусные заболевания, однако следует помнить, что отсутствие лечения приводит к летальному исходу 80% зараженных животных. Ответственный хозяин должен соблюдать профилактические меры, а в случае подозрения на заболевание, вызвать ветеринара и оказать питомцу необходимую медицинскую помощь.

источник

Оспа свиней (Variola suum) – контагиозная болезнь, протекающая с признаками интоксикации, лихорадки, узелковой пустулезной сыпи на коже (экзантемы) и на слизистых оболочках (энантемы).

Возбудитель. Заболевание может вызываться несколькими возбудителями: вирусами оспы коров или осповакцины, близкими в антигеном и иммуногеном отношении к вирусу оспы человека.

Вирусом оспы свиней (оригинальным, собственным), опасным только для этого вида животных.

Свиньи, переболевшие оспой, вызванной вирусом оспы свиней, сохраняют восприимчивость к вирусам оспы коров и осповакцины, и наоборот.

Химический состав вирусов оспы, сложный и близок химическому составу бактерий. Они содержат азот, липоиды, углеводы и др. вещества. Размножаются вирусы оспы, как правило, в цитоплазме. Большинство их чувствительно к 20%-ному этиловому эфиру и кислой среде (рН 3-3,6),но они сравнительно термостабильны (более 30 мин) в водяной бане при температуре 50°С.

Вирусы, находящиеся в клетках тканей, могут сохранять жизнеспособность месяцами, особенно в сухих корочках, отпавших с оспин в холодное время года. Хорошо сохраняются при минусовых температурах и высушивании. Замораживание консервирует вирусы. Они быстро разрушаются под действием ультразвука и прямых ультрафиолетовых лучей. Инактивируют возбудителей оспы 2-5%-ные растворы серной, соляной и карболовой кислот, 0,5%-ные растворы формалина и сулемы, 1-4%-ные растворы хлорамина. К антибиотикам вирус нечувствителен.

Эпизоотологические данные. Основные источники вируса — больные и вирусоносители (животные в инкубационном периоде и переболевшие). Больные животные выделяют его со слюной, истечениями из носа, глаз и отторгаемыми оспинами. В высохших тканях вирус может сохранять свою жизнеспособность до года и более. Свиньи болеют оспой независимо от времени года и природно-климатических условий, но чаще и тяжелее зимой и ранней весной, когда у животных наблюдается недостаток витаминов, простуда, пониженная резистентность организма. Более чувствительны к вирусу оспы свиньи скороспелых пород и молодняк. Тяжело переболевают поросята – сосуны и отъемыши от неиммунных маток и свиноматок.

В естественных условиях, заражаются обычно здоровые животные при контакте с больными, через загрязненные вирусом корм и воду, подстилку, а также аэрогенным путем. Чаще всего вирус оспы проникает в организм через кожу и слизистую оболочку, особенно при нарушении их целостности. Вирус оспы могут разносить грызуны и накожные паразиты, особенно вши, у которых он может сохраняться до года и больше, а также москиты.

При эпизоотиях, вызванных вирусом генуинной оспы свиней, болезнь быстро охватывает до 80% животных, но у каждого из них она протекает сравнительно медленно (20-60 дней) в отличие от «коровьей» оспы и осповакцины. Неблагоприятные условия содержания способствуют снижению резистентности организма, возникновению оспы, распространению вируса и усугублению течения болезни.

Патогенез. Попав в организм свиньи, вирус на месте внедрения начинает размножатся в эпителиальном слое кожи и слизистой оболочке органов дыхания или желудочно-кишечного тракта, образуя оспенные фокусы. Выраженность оспин зависит от резистентности и реактивности организма, вирулентности штамма, путей проникновения его в организм и состояния эпителиального слоя. Из первичных очагов вирус оспы, уже в первые сутки проникает в кровь, лимфатические узлы и внутренние органы (вызывая вирусемию). В клетках РЭС он интенсивно размножается, что сопровождается вторичной вирусемией. Кровью вирус переносится к сосочковому слою кожи и в слизистые оболочки, обычно в места травмированного эпителия, еще не пораженного вирусом. Таким образом возникают вторичные оспенные поражения. Это сопровождается повышением температуры тела, лихорадкой, изменениями в клетках крови, кроветворных органах. Формирование оспин в коже проходит ряд определенных стадий.

Стадия предвестников совпадает с наличием вируса в крови и характеризуется лихорадкой, катаральным ринитом и конъюнктивитом.

Стадия высыпания оспенных экзантем и энантем — первое проявление развивающегося в эпителиальной ткани вируса происходит через 1-2 дня, когда температура тела у больного поросенка снижается (вирус исчезает из крови), на коже появляются небольшие розоватые пятна-розеолы.

Через 1-3 дня в результате пролиферации и очень быстрого размножения эпителиальных клеток в местах внедрения вируса, в центре розеол образуются плотные припухлости кожи, окруженные красным пояском, — стадия папул. Если процесс затихает, эпителий некротизируется, узелки, подсыхая, превращаются в корочки, после отпадания которых эпителий полностью регенерируется. Однако чаще из папул формируются везикулы. Размножившиеся эпителиальные клетки подвергаются дегенерации и, лизируясь, образуют обычно щели и полости, заполненные прозрачной серозной жидкостью. Клетки, не подвергшиеся дегенеративному процессу, под давлением лимфы вытягиваются в тонкие тяжи, образующие рыхлое сетчатое строение между небольшими сообщающимися друг с другом полостями. Так в течение 2-3 дней возникают пузырьки сетчатого строения, верхушки которых как бы вдавлены внутрь, — везикулы. Стадия везикул обычно плохо заметна у свиней. Вокруг везикул разрастается эпителиальный слой, а в центре их образуются впадины. Содержимое везикул, в котором скапливается масса лейкоцитов, разрушает каркас пузырьков. При появление пиогенных микробов, содержимое становится гнойным; везикулы превращаются в некротизирующие оспины-пустулы; иногда они лопаются и из них вытекает тягучая липкая жидкость. В этот период состояние больных поросят ухудшается, происходит повышение температуры тела. Через 3 дня стадия нагноения переходит в стадию заживления (стадию образования струпьев, корочек — крустозную стадию).

Содержимое пустул подсыхает, образуются бурые струпья. Находящаяся под ними собственно кожа покрывается свежим эпителием. При отпадении корочек обнаруживается гранулирующая поверхность со следами гноя.

Клинические признаки. Инкубационный период -2-10 дней. До появления оспин у свиней отмечаем кратковременное повышение температуры тела до 41-41,8°С, появляются катаральные конъюнктивиты и риниты. Поросята угнетены, аппетит у них понижен. В дальнейшем на коже лицевой части головы, ушей, живота, внутренней поверхности бедер и других мало покрытых щетиной участков тела появляются розеолы. В центре их образуются узелки, которые через 2-3 дня превращаются в пустулы достигающие размеров 1,5-2,5 см в диаметре, с красновато-синим ободком и западающей серединой.

В том случае если папулы сливаются, то наблюдаем так называемую сливную форму оспы. После вскрытия оспины лопаются, их содержимое подсыхает и образуются черно-коричневые струпья, которые через 5-8 дней отпадают и на их месте остаются соединительнотканные рубцы. На слизистой оболочке оспины у поросят превращаются в эрозии и язвы. У отдельных свиней отмечаем шаткую походку, диарею, зуд и расчесы кожи. С момента появления оспин повышенная температура тела у свиней, если нет осложнений, понижается. При нагноении оспин, перед появлением вторичных оспин и при осложнениях оспы температура тела у свиней может снова повыситься.

Процесс образования оспин (от розеол до рубца) продолжается около 20 дней, но может затянуться до 45-60 дней. Подобное наблюдают, когда возникают вторичные оспины и при поражении больших участков кожи и слизистых оболочек. При доброкачественном течении оспы рубцы у свиней могут отсутствовать (это бывает чаще после заражения свиней вирусом осповакцины).

Если у свиней протекает сливная форма оспы, то болезнь протекает тяжело, и прогноз в таком случае неблагоприятный, как и при геморрагической (черной) оспе, когда наблюдают геморрагическую инфильтрацию папул.

Оспа часто осложняется бронхопневмонией (чаще у поросят), паратифом, кокковым сепсисом и другими инфекционными болезнями. При возникновении осложнений падеж у поросят достигает до 40% и более, причем главным образом среди истощенных и слаборазвитых поросят.

Раньше злокачественное течение оспы диагносцировали даже как эруптивную форму рожи.

Патологоанатомические изменения характеризуются наличием остаточных признаков экзантемы и энантемы в области рта, носа, глотки, иногда трахеи и бронхов. Регионарные лимфатические узлы увеличены, клетчатка окружающая их отечна, у отдельных животных наблюдаем явления очаговой пневмонии. При остро протекающем катаральном или геморрагическом гастроэнтерите на верхушках складок слизистой оболочки желудка видны оспины в виде плоских возвышений серо-красного цвета, эрозий и изъязвлений.

Цитоморфологические изменения в оспинах характеризуются признаками гиперплазии эпидермиса с образованием массивных гребешков, внедрившихся в дерму, вакуолизации и ретикулярной дистрофии эпидермиса и соединительной ткани дермы. Нахождение специфических изменений в эпителиальных клетках может служить основанием для подтверждения оспы.

Диагноз основан на анализе эпизоотологических, клинических данных, патологоанатомических изменений и результатов лабораторных (вирусологических, гистологических) исследований и биопробы на поросятах, кроликах и телятах, в последних случаях при подозрении на «коровью « оспу и осповакцину.

Для вирусологических исследований берут патологический материал (срезы оспенной сыпи), который помещают в стерильные пробирки с резиновыми пробками. Снаружи пробирки обрабатывают 3%-ным раствором хлорамина, упаковывают в пеналы и направляют с нарочным в ветеринарную лабораторию или научно-исследовательское ветеринарное учреждение.

При вирусологических исследованиях в пораженных участках кожи обнаруживают характерные скопления оспенных вирионов в виде россыпи (в мазках, окрашенных по Морозову). Однако отсутствие их в препарате еще не исключает оспу. При затруднениях в постановке диагноза в изоляторе проводят биопробу на восприимчивых к оспе поросятах. Если в патологическом материале есть вирус оспы, то на 5-9-ый день на коже по линии скарификации и нанесения суспензии исследуемого материала образуются характерные оспины, которые проходят определенные стадии формирования от розеол-папул до пустул и корок.

Гистоисследованиями, установив вакуолизацию ядер кератиноцитов пораженного эпидермиса кожи, подтверждают заболевание, вызванное вирусом генуинной оспы. Пикнотические изменения ядер гиперплазированных кератиноцитов при наличии ацидофильных цитоплазматических включений подтверждает оспу, вызванную вирусами оспы коров или осповакцины.

Для индентификации вида вируса ставят биопробу на кроликах. После втирания суспензии, содержащей вирус оспы коров, по линии скарифицированной кожи через 3-5 дней, образуются геморрагические инфильтраты (вирус осповакцины вызывает инфильтраты без геморрагий). При электронной микроскопии материал от свиней, зараженных вирусом генуинной оспы, в препаратах видны оспенные вирионы и белковые паракристаллы, а зараженных вирусами оспы коров или осповакцины –только оспенные вирионы.

Дифференциальный диагноз. Оспу у свиней следует дифференцировать от экзантем незаразной этиологии (при гиповитаминозах, аллергиях, нарушениях обмена веществ), от оспоподобных сыпей при энзоотической бронхопневмонии, стрептококковом сепсисе, сальмонеллезе, чесотке и трихофитии. Мы должны также исключить ящур. Везикулярную болезнь и вирусную экзантему свиней.

Иммунитет. Естественный иммунитет к оспе у поросят-сосунов не вырабатывается. У поросят в возрасте старше 2 месяцев, отъемышей после переболевания вырабатывается иммунитет на 3,5-6 месяцев и больше. Взрослые свиньи остаются иммунными сравнительно долго, особенно после переболевания оспой, вызванной вирусом генуинной оспы. Невосприимчивость у свиней бывает выражена уже через 11-12 дней. После появления первой оспенной папулы. Животные переболевшие «коровьей» оспой и вирусом осповакцины, остаются восприимчивыми к вирусу генуинной оспы, и наоборот.

Мероприятия по профилактике оспы свиней строятся исходя из инструкции о мерах по профилактике и ликвидации оспы свиней. Утвержденной Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 18 октября 1984года, а именно.

Для предупреждения возникновения заболевания свиней оспой и ее распространения руководители хозяйств, организаций и учреждений, зооветеринарные специалисты, а также граждане-владельцы животных обязаны:

• не допускать ввоза (ввода) в хозяйство, ферму, отделение, в населенный пункт животных, а также кормов из хозяйств и населенных пунктов, неблагополучных по оспе;
• всех вновь поступивших в хозяйство животных карантинировать в течение 30 дней;
• содержать в надлежащем ветеринарно-санитарном состоянии животноводческие помещения, выгульные дворы и площадки, места кормления и водопоя;
• обеспечивать систематическое наблюдение за состоянием животных.

При подозрении на оспу необходимо изолировать больных и подозрительных по заболеванию свиней и сообщит об этом ветеринарному специалисту, обслуживающему хозяйство или населенный пункт.

Ветеринарный специалист, в случае обнаружения у этих животных характерных для оспы признаков сообщает об этом главному ветеринарному врачу района, отбирает и направляет патологический материал для лабораторных исследований, проводит клинический осмотр всех остальных подозреваемых в заражении животных и совместно с руководителем хозяйства организует изоляцию больных, подозрительных по заболеванию и подозреваемых в заражении животных свиней от остального поголовья.

При установлении диагноза на оспу свиней хозяйство (ферму, отделение, населенный пункт) Постановлением Губернатора области объявляют неблагополучным по оспе свиней и в нем вводят ограничения.

В неблагополучном пункте запрещают:

• ввод и вывод за его пределы свиней;
• вывоз из него шкур, другого сырья животного происхождения, а также фуража. Фураж, с которым имели контакт больные и подозрительные по заболеванию оспой свиньи, скармливают на месте больным, переболевшим этой болезнью свиньям;
• перегруппировку поголовья свиней без ведома главного (старшего) ветеринарного врача, обслуживающего этот пункт;
• проведение выставок, ярмарок, базаров, а также других мероприятий, связанных со скоплением животных на неблагополучной территории;
• доступ лиц, не связанных с обслуживанием неблагополучных по оспе свиней групп, в места содержания этих животных.

Ограничивают ввод и вывод за его пределы крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, кроликов.

Идентифицируют вирус, вызвавший заболевание в хозяйстве. Для этого изолируют несколько голов свиней (не менее двух), уже переболевших оспой, и им в свежескарифицированную поверхность кожи на тыльной стороне уха, ближе к основанию, или на внутренней части бедра втирают оспенную вакцину (из вируса осповакцины).

Отсутствие реакции на вакцину у животных (образование оспенных пустул на месте введения) говорит о наличие в пункте оспы свиней, вызванной вирусом оспы коров или осповакцины. Положительная реакция на вакцину говорит о заболевании свиней оспой, вызванной оригинальным вирусом оспы свиней.

При установлении оспы, вызванной вирусом оспы коров или осповакцины, здоровых свиней прививают сухой оспенной вакциной (из вируса осповакцины) в соответствии с действующим наставлением по ее применению для свиней.

Свиней, больных оспой, изолируют и подвергают симптоматическому лечению независимо от возбудителя, вызвавшего заболевание, а именно:

• при распространение сыпи с целью предупреждения развития вторичной инфекции и осложнений внутримышечно вводят пенициллин и стрептомицин в соответствии с наставлением по их применению;
• пораженные участки кожи обтирают 5%-ным раствором перманганата калия, местно применяют примочки из буровской жидкости и мазей, содержащих антибиотики;
• при наличии высыпаний, эрозий, возникновении некротических очагов на слизистой оболочки рта и глотки пораженные участки промывают 1%-ным раствором перманганата калия или борной кислоты, 3%-ным раствором перекиси водорода, отварами шалфея, ромашки и другим дезинфицирующими и вяжущими средствами;
• при затрудненном жевании и глотании животным дают высококалорийные, богатые витаминами корма в жидком или полужидком виде. В кормах не должно быть раздражающих веществ;
• при соответствующих показаниях применяют сердечные и другие симптоматические средства.

Санитарную оценку мяса и других продуктов, полученных от убоя больных и подозрительных по заболеванию свиней, осуществляются согласно действующим Правилам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов.

Шкуры и щетина, полученные от животных в период неблагополучия хозяйства по оспе, дезинфицирует согласно действующей Инструкции по дезинфекции сырья животного происхождения и предприятий по его заготовке, хранению и обработке.

Свиней, павших при наличии клинических признаков оспы, утилизируют вместе со шкурами.

В очаге оспы животноводческие помещения, оборудование, предметы ухода, а также места, в которых находятся больные животные, дезинфицируют через каждые 5 дней в течение всего периода неблагополучия хозяйства по оспе.

Для дезинфекции применяют: 4%-ные или горячие 2%-ные растворы едкого натра, калия; 20%-ную взвесь свежегашеной извести; осветвленный раствор хлорной извести, содержащий 2% активного хлора; горячий 3%-ный раствор сернокарболовой смеси или 2%-ный раствор формальдегида.

Навоз и навозную жижу обеззараживают согласно Инструкции по проведению ветеринарной дезинфекции, дезинвазии, дезинсекции и дератизации.

Лица, занятые на работе в очаге оспы свиней, должны быть обеспечены двумя сменными комплектами спецодежды и необходимыми предметами ухода за животными. Спецодежду и предметы ухода за животными запрещаются выносить из животноводческих помещений.

Спецодежду и спецобувь ежедневно после работы дезинфицируют в пароформалиновой камере или обрабатывают 3%-ным раствором хлорамина, 3% -ным раствором хлорной извести в соответствии с действующей Инструкцией по проведению ветеринарной дезинфекции, дезинвазии, дезинсекции и дератизации.

Руки обрабатывают 1%-ным раствором хлорамина.

Ограничения с пункта, неблагополучного по оспе свиней, снимают по истечении 21 дня после полного выздоровления, падежа или убоя больных оспой животных, обработки кожных покровов свиней 1-1,5 %-ным раствором креолина или лизола, 0,3%-ным раствором едкой щелочи, а также проведения заключительных мероприятий.

источник

Ориентированно-стружечная плита (ОСП), находящаяся при эксплуатации внутри сухого помещения, не нуждается в какой-либо дополнительной защите от влаги. В худших условиях оказывается наружная обшивка дома из этой плиты. Со временем она темнеет не только от дождей, но и от солнечного ультрафиолета. Конечно, можно закрыть плиты сайдингом или блокхаусом, но это сопряжено с большими затратами. Чем обработать ОСП (OSB) плиту от влаги – вопрос непростой. Постараемся на него ответить.

Влагоустойчивость ориентированно-стружечных плит характеризуется величиной набухания по толщине в течение суток. По этому параметру cогласно американскому стандарту PS 2, европейскому EN-300 и российскому ГОСТ 10632-89 плиты разделяются на 4 типа (смотри таблицу).

Напомним, что для наружной обшивки строения допускается использование только плит ОСП-3 и ОСП-4.

Если построенное сооружение еще как-то будет отделываться, то при строительстве плиты ОСБ лежат на стройплощадке в пачках. Даже после одного дождя несколько верхних листов разбухают чуть ли не в полтора раза. Такими они останутся и после высыхания. Остальные листы разбухают по торцам. Кстати, у североамериканских изделий торцы во избежание этого окрашены пропиткой кроваво-красного цвета.

Среди некоторых строителей бытует мнение, что ОСБ плиты не нуждаются в дополнительной обработке, поскольку и так пропитаны смолами, вощены, покрыты лаком. Опыт показывает, что через 2-3 года их внешний вид теряет первоначальную свежесть, они темнеют, кое-где выпучиваются отдельные щепки, стыки неряшливо выступают.

Поэтому дополнительная гидрофобная обработка не будет лишней, особенно если это – фасад жилого дома без какой-либо облицовки. Рассмотрим, чем обработать ОСП плиту от влаги.

Наиболее дешевый вариант обработки – водоотталкивающие бесцветные пропитки. Специальных растворов для ОСП нет. Можно использовать любые средства для дерева, за исключением приготовленных на водной основе. Примеры таких составов:

• Антисептик-пропитка для дерева Elcon на силиконовой основе. Предназначен для долговременной защиты деревянных конструкций от атмосферных воздействий, гниения, плесени. Область применения: для внутренних и наружных работ. Образует водоотталкивающую пленку, нетоксичен, позволяет дереву «дышать».
• Инновационный отечественный гидрофобизирующий состав НЕОГАРД-Дерево-40 на кремнийорганических олигомерах. Предназначен для придания водоотталкивающих свойств изделиям из дерева и материалов на его основе: фанеры, ДСП, ДВП. Водопоглощение для ДСП уменьшается в 15 – 25 раз. Очевидно, что он подходит и для ОСП. Не изменяет естественный цвет материала, защитные свойства сохраняются не менее 5 лет.

Наиболее подходит для защиты дерева (и ОСБ) от влаги так называемый яхтный лак на уретано-алкидной или алкидно-уретановой основе. Некоторые из популярных брендов:

• Тиккурила UNIKA SUPER (Финляндия). Эта марка лидирует по устойчивости к воздействиям внешней среды, невосприимчивости к ультрафиолетовому излучению и перепадам температуры.
• Marshall protex (Турция). Создает пластичную поверхностную пленку.
• Marshall Protex Yat Vernik. Обладает повышенной износо- и влагостойкостью.
• PARADE (Россия). Сохраняет свежесть в течение длительного времени.
• Belinka Yacht (Россия). Обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами, подчеркивает фактуру древесных материалов.
• Лак-антисептик для дерева «Древолак» на акриловой основе с добавлением воска (Россия). Наряду с антисептическим и антибактериальным действием успешно защищает древесину от влаги.

Поскольку ОСП – это продукт переработки дерева, то лакокрасочные материалы (ЛКМ) для них могут использоваться одни и те же:

• Масляные краски. В связи с наличием в составе ОСП полимерных смол, краски на основе олифы не всегда хорошо ложатся на окрашиваемую поверхность. Для лучшей адгезии к основанию рекомендуется перед окраской производить двукратное грунтование с промежуточной шпаклевкой. Несмотря на это, ЛКМ на основе масла под воздействием ультрафиолета, перепадов температур и атмосферных осадков склонны к выцветанию, растрескиванию, вплоть до отслаивания. Можно порекомендовать краску на основе природного и модифицированного масла PINOTEX WOOD OIL SPRAY, которая неплохо сопротивляется воздействию внешних факторов.
• Алкидные краски лучше соответствуют древесно-стружечным плитам, поскольку в их состав входит алкидная смола, как продукт химического взаимодействия природных масел с кислотами. Адгезия их выше по сравнению с масляными ЛКМ, сохнут быстрее и успешнее противостоят атмосферным воздействиям.
• Акриловые составы, будучи недорогими и долговечными в эксплуатации, отличаются оптимальным соотношением качеств и наиболее востребованы для окраски дерева. К тому же выпускаются в большом цветовом ассортименте.

Внимание: предварительно обработайте небольшую поверхность в незаметном месте, чтобы убедиться в том, что под воздействием водной акриловой суспензии материал не разбухнет.

В заключение можно сказать, что на вопрос: чем обработать ОСП (OSB) плиту от влаги, однозначно ответить трудно. Во-первых: это зависит от того, хотите вы подчеркнуть фактуру плиты прозрачным раствором или, наоборот, – нанести кроющее (непрозрачное) покрытие. Во-вторых: – от финансовых возможностей и эстетических представлений застройщика.

источник

Дезинфекция курятника имеет большое значение при разведении домашних птиц. Поэтому многих заводчиков волнует вопрос, чем обработать курятник от паразитов и инфекции.

Проводить дезинфекцию в домашних условиях можно самостоятельно, а можно пригласить квалифицированных специалистов. Из этой статьи вы узнаете, как правильно продезинфицировать курятник от клещей, блох и других паразитов.

Куры очень часто страдают от паразитов. Поэтому важно проводить профилактические мероприятия, которые помогут защитить несушек от клещей и блох.

Санитарная обработка куриного жилища должна проводиться как минимум один раз в году. Идеальным вариантом будет проводить дезинфекцию каждые два месяца. Но многие заводчики домашних птиц не желают столь часто себя утруждать, поэтому минимальные требования — это ежегодная обработка курятника.

По своей сути, дезинфекция — это ряд санитарных процедур, которые не только помогают птицам избавиться от паразитов, но и служат профилактикой их появления.

Как тщательно бы вы не следили за состоянием курятника, гигиеническая обстановка в нём далека от идеальной. Домашние куры очень неаккуратные существа, поэтому помёт, остатки корма, перья, части подстилки обычно разбросаны по всему внутреннему пространству птичника.

Если в курятнике плохая вентиляция, то создаётся идеальная среда для болезнетворных бактерий. Поэтому и нужны регулярные санитарные обработки помещения, это поможет уберечь несушек от инфекций.

Кроме того, необходимо учитывать тот факт, что паразитов и инфекцию можете занести и вы сами. Например, на обуви или одежде. Поэтому необходимо вытирать ноги перед посещением курятника.

Как это ни странно звучит, но опытные фермеры советуют поступать именно так. Кроме того стены внутри помещения, рекомендуется покрывать известью. Это вещество отлично защищает пернатых от инфекции.

Но, это только минимальные профилактические меры. Теперь поговорим о том, как нужно проводить полную санитарную обработку помещения, предназначенного для содержания домашних птиц.

Обработка курятника проводится в основном при отсутствии птиц. Разумеется, на аннотациях к дезинфицирующим средствам указывается, что препарат абсолютно безвреден для птиц. Но лучше не рисковать и выгнать несушек на улицу.

Если на дворе зима, то необходимо на время переселить птиц в другое помещение. Это не очень удобно и сулит фермеру дополнительные хлопоты. Поэтому санитарную обработку птичника лучше планировать на тёплое время года, когда куры смогут побегать во дворе.

Как уже упоминалось, обработка курятника от паразитов — ответственное и многоступенчатое мероприятие, поэтому мы подробно остановимся на каждом этапе процедуры.

Необходимо позаботиться о соответствующей одежде и средствах защиты. Лучше всего приобрести специальный комбинезон, который легко стирать самому и можно не сдавать в химчистку.

Для защиты кожи рук и органов дыхания, можно использовать респиратор и резиновые перчатки. Для уборки курятника и подготовки его к санитарной обработке от инфекции, можно вооружиться щёткой, метлой и совкам.

Хорошо продезинфицировать курятник невозможно без предварительной уборки. Из помещения убираются все продукты жизнедеятельности птиц. С пола удаляется старая подстилка.

После этого можно приступать к мытью стен, пола и всего внутреннего оборудования. В качестве моющего средства, лучше выбирать препараты с минимальным содержанием токсинов, иначе вы рискуете навредить здоровью своих подопечных.

Опытные садоводы рекомендуют отмывать стены и насесты тёплой водой с добавлением в неё яблочного уксуса. Покрытые известью стены, можно отмыть полностью. После проведения обработки, нанести свежий слой извести и настелить свежую подстилку.

Выбор средств для обработки — личное дело каждого. Некоторые птицеводы просто ограничиваются мытьём помещения водой, а после обрабатывают насесты и гнёзда яблочным уксусом. Сразу стоит отметить, что такая дезинфекция не всегда эффективна, от инфекций она защищает довольно слабо.

Многие фермеры обрабатывают птичник при помощи формалина. Это надёжный способ защитить несушек от паразитов, но довольно рискованный в домашних условиях.

Дело в том, что формалин является довольно сильным веществом, для работы с ним понадобиться специальный костюм химической защиты.

Кроме того, он обладает очень резким запахом, поэтому респиратором здесь не обойтись, понадобится противогаз. Стоит отметить, что в Евросоюзе, формалин относится к разряду химически опасных веществ, поэтому запрещён к использованию в домашних условиях.

Некоторые защищают курочек, посыпая пол хлорной известью. Это тоже очень действенное средство. Но пользуясь этим методом, вы не сможете определить срок действия хлора. Соответственно не получится правильно рассчитать время следующей обработки курятника. Кроме того, хлор — очень опасное вещество. Поэтому проводя дезинфекцию хлорной известью, вы рискуете нанести вред своим курочкам.

От клещей хорошо помогает отработка, смешанная с креолином в пропорции один к одному. Этой смесью рекомендуется регулярно обрабатывать насесты и ноги кур.

Кроме перечисленных методов, можно использовать специальные средства, которые продаются в зоомагазинах и рынках. Хорошо зарекомендовали себя «Глютекс» и «Вироцид».

На этот вопрос однозначного ответа нет. Каждый решает сам исходя из своих возможностей. Обращаясь в компанию, специализирующуюся на санитарной обработке помещений, будьте готовы, что за услуги специалистов придётся платить. Конечно, все проведённые дезинсекторами мероприятия, будут полностью соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам.

Используемые препараты абсолютно нейтральны к людям и домашним птицам. Ваши несушки будут надёжно защищены от инфекции и от паразитов. Но вызов бригады специалистов, обойдётся вам как минимум в 1500–2000 рублей.

Помните, что в начале статьи говорилось о необходимости дезинфицировать курятник каждые два месяца. Для того чтобы подсчитать во что вам обойдётся регулярный вызов специалистов, не нужно быть гением математики. Поэтому многие предпочитают обходиться своими силами.

Продезинфицировать курятник в домашних условиях самому гораздо дешевле. Даже если вы решите приобрести дорогостоящие средства, то покупка вряд ли обойдётся вам дороже 4000–5000 тысяч рублей.

Стоит отметить, что купленного средства вам хватит на очень длительный срок. Почти все препараты из этой серии продаются в концентрированном виде, соответственно их нужно разбавлять водой, что делает их расход минимальным.

Как обработать курятник от паразитов, решать только вам. Мы рассказали вам, как защитить домашних кур от инфекции, но выбор остаётся за вами.

Если вы не хотите заниматься грязной работой и у вас имеется достаточное количество денежных средств, то лучшим вариантом будет вызов службы дезинсекции. Но многие заводчики кур предпочитают ухаживать за своими несушками самостоятельно, не доверяя никому эту почётную обязанность.

Вместо заключения хотим дать вам пару простых рекомендаций по содержанию курятника между обработками:

1. Обустройте птичник съёмными насестами. Это облегчит процесс уборки и дезинфекции.
2. Под насестами можно установить пластиковые поддоны для сбора помёта.
3. Приобретённых кур сначала помещайте в изолятор и проводите обработку от паразитов.
4. В целях гигиены, поверх соломенной подстилки, можно насыпать слой песка.

источник

В регионе продолжаются мероприятия по ликвидации африканской чумы и предупреждению дальнейшего распространения заболевания. Эта работа ведется в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами борьбы с африканской чумой свиней.

Сегодня о том, что представляет собой это заболевание и как с ним бороться, рассказывают специалисты комитета по сельскому хозяйству и продовольствию.

Африканская чума свиней (АЧС) – это вирусное, очень заразное заболевание свиней, которое проявляется лихорадкой, кровоизлияниями, воспалительными, обменными и некротическими (с отмиранием тканей) изменениями в различных органах. Чумой это заболевание назвали потому, что оно очень быстро передается и при непринятии экстренных мер принимает размеры эпизоотии и наносит свиноводству огромный экономический ущерб. Болеют свиньи всех возрастов и пород в любое время года. Другие виды сельскохозяйственных животных и птица африканской чумой свиней не болеют. Смертельность при этой болезни достигает 100%. Свиньи чумой заражаются при контакте с больными и переболевшими животными, через корма (особенно пищевые отходы), воду, предметы ухода, транспортные средства, загрязненные выделениями больных животных, через трупы павших свиней и продуктов убоя зараженных свиней, через людей и других животных, птиц, мух, крыс. Возможен воздушно-капельный путь передачи вируса, а также передача заболевания при помощи некоторых видов клещей, которые являются резервуаром и переносчиком вируса в регионах, неблагополучных по африканской чуме свиней. В организме таких клещей возбудитель африканской чумы может сохраняться многие годы и даже передаваться потомству.

Знайте! Наиболее часто к появлению АЧС приводит скармливание свиньям пищевых отходов домашней кухни, различных пищеблоков и столовых, боенских отходов, а также комбикормов и зернопродуктов, изготовленных в не заводских условиях и не прошедших термическую обработку.

Вирус АЧС отличается большой устойчивостью. В почве он может сохраняться до 180 дней, в мясе — 5–6 месяцев, в свинарниках после удаления больных свиней — не менее 3 недель, при комнатной температуре — от 2 до 18 месяцев, при +5° — до 5 лет.

Африканской чумой свиней обычно заболевает сразу большое количество животных, такие вспышки называются эпизоотиями. Заболевание может начаться в любое время года, но чаще это случается летом и осенью. Заболеваемость животных в зоне эпизоотии достигает 98–100%. Инкубационный период заболевания (время с момента заражения до появления первых признаков заболевания) равен двум-девяти дням. Заболевание может протекать остро и хронически. При остром течении начало бурное и внезапное, у свиней резко поднимается очень высокая температура и держится в течение двух-трех дней, а затем у них появляются кашель, конъюнктивит и повышенная возбудимость. Еще через несколько дней возбуждение сменяется общей слабостью, вялостью, присоединяется одышка, неровное сердцебиение.

Животные ничего не едят, но много пьют, появляются рвота, понос или запор, кишечные кровотечения, двигательные нарушения (параличи и парезы конечностей), жидкие с примесью крови выделения из носа и глаз, иногда — судороги. Чаще всего такие животные погибают.

Хроническое течение болезни продолжается от месяца до полутора проявляется истощением, воспалением легких, различными кожными высыпаниями, в том числе геморрагического (в виде кровоизлияний) характера. У больных животных не вырабатываются защитные антитела. В связи с этим не разработана до сих пор и вакцина для профилактики этого заболевания.

Диагноз африканской чумы свиней подтверждается при вскрытии павших животных (в их внутренних органах выявляются характерные изменения) и при лабораторном исследовании биологического материала.

В случае появления очага инфекции лечить свиней, зараженных африканской чумой, запрещено. Проводится тотальное уничтожение больного свинопоголовья бескровным методом, а также ликвидация всех свиней в очаге и радиусе 20 км от него. На неблагополучное хозяйство накладывается карантин, который снимают через 30 дней, но сохраняются жесткие ограничения на 6 месяцев, а разведение свиней в неблагополучном пункте разрешается не ранее, чем через год после снятия карантина.

Владельцам личных подсобных хозяйств, в которых имеется свинопоголовье, необходимо соблюдать ряд правил, выполнение которых позволит сохранить здоровье животных и избежать экономических потерь:

— содержать свиней необходимо только в закрытых помещениях.

— выгульное содержание свиней запрещается.

— для ухода за животными использовать отдельную спецодежду и инвентарь и проводить их дезинфекцию.

— не допускать контакта свиней с другими животными, птицей и посторонними лицами.

— для кормления свиней использовать только комбикорма заводского производства. Категорически запрещается использовать в кормлении свиней пищевые отходы, отходы убоя домашних и диких животных и комбикорма сомнительного качества, приобретенные у частных лиц в упаковке без этикеток и соответствующей маркировки.

— при посещении леса и участии в охоте в обязательном порядке смените одежду, прежде чем заходить в сарай.

— проводите обработку свиней и помещений для их содержания один раз в 10 дней против кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох). Постоянно ведите борьбу с грызунами.

— не осуществляйте подворный убой и реализацию свинины без проведения предубойного осмотра и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами государственной ветеринарной службы.

— не покупайте живых свиней и мясную продукцию в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов, не завозите свиней и продукцию свиноводства из других регионов без согласования с государственной ветеринарной службой.

— по требованию ветеринарной службы обязательно предоставляйте поголовье свиней для ветеринарного осмотра и проведения необходимых обработок.

— не выбрасывайте трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины дорог, не захоранивайте их на своем огороде или другом земельном участке. Не пытайтесь переработать мясо вынужденно убитых свиней – это запрещено и может привести к дальнейшему распространению болезни.

— помните, за действия, повлекшие за собой возникновение очагов АЧС и её распространение, предусмотрена административная и уголовная ответственность!

По всем случаям заболевания и внезапного падежа свиней немедленно сообщите об этом в государственную ветеринарную службу по месту жительства или сельский совет.

Учитывая, особую опасность заболевания, колоссальный ущерб, который несравним с любыми другими потерями в животноводстве и реальную угрозу для свиноводства только принятие самых жестких, порой непопулярных мер позволит остановить такую коварную инфекцию. Каждый хозяин, занимающийся содержанием свиней должен понять, что эта деятельность в сложившейся ситуации– неоправданный риск, влекущий за собой серьезные экономические потери, сложные социальные проблемы, которые затрагивают не только сферы его интересов, но и жизнь нашего общества. Для того чтобы в будущем мы могли говорить о возрождении традиционного «домашнего свиноводства» в настоящее время необходимо отказаться от содержания свиней в личных и фермерских хозяйствах. Долг каждого проявить гражданскую сознательность и безупречно выполнять все указания районных служб на местах.

Кроме того, всякая перевозка свиней и продукции свиноводства без ветеринарных документов будет расценена как попытка распространить инфекцию и в таких случаях продукция подлежит изъятию с последующей утилизацией. Не рискуйте и не возите без документов продукцию.

источник

Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.

При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Процесс наружной обшивки сарая

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Двери установлены старые, приведенные в порядок

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут.

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

источник